Шумит вентилятор (гудит) в ноутбуке (гудит или трещит), причины шума и методы устранения

Содержание

Шумные вентиляторы

Вентиляторы, они же и кулеры, чаще всего стоят на блоках питания, процессорах и видеокартах в обязательном порядке, а также на корпусе системного блока. Все они безусловно нужны для компьютера, чтобы снизить общую температуру в системном блоке и обеспечить циркуляцию воздуха в корпусе.

Шумными вентиляторы становятся в двух случаях: когда они неисправны и когда работают на максимальных оборотах.

Максимальные обороты вентилятора наступают в том случае, если он не справляется с охлаждением элементов. Поэтому первым делом необходимо проверить радиатор на процессоре и видеокарте. Если вы уже давно не проводили чистку, то нужно этим заняться и в обязательном порядке заменить термопасту. У меня есть пара отличных видео по этой теме:

Чистка от пыли

Правильная замена термопасты

Оптимизация Windows

Безусловно, можно снизить скорость вентиляторов с помощью настроек специальных программ или в биосе. Но без опыта работы в этом деле я вам категорически не рекомендую это делать. Можете залезть в такие дебри, что потом и выбраться самому не получится. Чаще всего после такой самостоятельной настройки компьютер начинает работать тихо, но спустя пару дней начинает сгорать от перегрева. Что вы можете попробовать сделать, это настроить регулировку вентиляторов через биос. Поставив кулеры в автоматический режим, скорость кулеров будет регулироватся в зависимости от температуры.

Перед тем, как вы будете снижать скорость вентиляторов, советую вам установить в системный блок дополнительный вентилятор, скорость которого тоже можно снизить. Тогда вы ничего не теряете в уровне охлаждения, но работа системного блока будет в разы тише. При таком понижении лучше всего будет установить два дополнительных вентилятора на корпус системного блока. Один устанавливается на передней части корпуса системного блока для всасывания воздуха, другой устанавливается на заднюю часть системника, для выдува воздуха. Выглядит это так:

Одним из способов понижения скорости вентиляторов является использование специальных регуляторов. Есть регуляторы по-дешевле. Их необходимо будет подключать к каждому кулеру отдельно. А есть вариант по-дороже. Он предусматривает наличие специальной панели, которая устанавливается на переднюю часть системного блока. Она нужна для того, чтобы регулировать каждый вентилятор в отдельности или все сразу. На панели присутствует экран, на котором будет отображаться обороты кулера на данный момент и общая температуре в системном блоке. Все вентиляторы подключаются к этой панели одновременно.

Вентиляторы, которые изначально стоят дорого, будут работать намного тише и прослужат вам значительно дольше, чем вентиляторы по дешевле. Казалось бы, чем деталь больше, тем и шума от нее больше. Но с кулерами не так. Здесь все наоборот: вентиляторы большого размера работают куда тише потому что вращаются медленнее.

Что касается охлаждения для процессора, то на него можно установить радиатор с охлаждающими трубками. Соответственно, с таким усилением охлаждение будет куда мощнее, а значит вентилятор будет работать тише. Для тех процессоров, которые не склонны к большому нагреву, вентилятор и вовсе можно отключить. Но, сомневаюсь, что у кого-то дома установлен именно такой процессор. подробнее о разных типах охлаждения я рассказывал тут.

Также вентиляторы могут шуметь, когда в них много пыли или попал какой-нибудь посторонний предмет. Чаще всего в них попадают проводки, которые вы плохо закрепили.

Очистка от загрязнений и смазка

Итак, что делать, когда кулер шумит? Проблема в том, что мы не знаем, шумит кулер на процессоре, в блоке питания, видеоадаптере и др. Прежде, чем приступать к процедуре очистки необходимо определить, от какого именно кулера исходит неприятный шум.

В случае с ноутбуком всё несколько проще, большого количества вентиляторов в нём не предусмотрено, так шум исходит, практически всегда, от видимого устройства, которое находится за решеткой, обычно снизу или по бокам ПК. Зато ноутбук сложнее очистить.

Для стационарного компьютера всё несколько сложнее, практически всегда в нём присутствует минимум 3 системы активного охлаждения. Чтобы определить виновника нежелательного звука достаточно по очереди останавливать каждый кулер при помощи прикасания руки и проверять наличие шума. Первым делом следует начать из того, что останавливается вентилятор на центральном процессоре, затем видеоадаптере и, в конечном счете, на блоке питания.

Итак, чтобы устранить шумы следует очистить и смазать устройства, рассмотрим на примере стационарного ПК:

Выключить компьютер и отключить питание от системного блока;
Снять боковую крышку, обычно ту, что слева;

Здесь существует несколько вариантов:

Если шумы с центрального процессора – необходимо открутить 4 болтика по краям корпуса с вентилятором и изъять его, но прежде отключить шлейф от материнской платы (можно и не отключать его). С одной из сторон находится наклейка, которую нужно аккуратно отклеить. Чтобы не заморачиваться можно просто в отверстие залить несколько капель силиконового масла. Необходимо очистить лопасти при помощи кисточки или щетки, также устраните загрязнение с самого корпуса и радиатора;
Когда шумы исходят от видеокарты, необходимо её очистить. Сразу стоит отметить, кулера засоряются редко, так как чаще всего находятся снизу платы, хоть и не всегда. Первым делом отключить видеоадаптер, выкрутив болтик, крепящий одну из сторон к каркасу.Возможно придется снять защитный кожух из устройства. Часто крепление кулера находится под ним, придется взять маленькую отвертку и вставлять её между лопастями, выкручивая болтики. Изъять шлейф подключения и отклеить наклейку. Очистите от грязи и закапайте масло;

Шумы, исходящие от блока питания – это наиболее частая причина отклонений. Основная сложность – необходимо разбирать корпус блока. Первым делом открутить 4 болта, держащие блок питания вместе с корпусом (не перепутайте с креплениями кулера). Затем аккуратно вынуть его и выкрутить ещё 4 болта, соединяющие 2 части воедино. Теперь открутить сам вентилятор. Очистить его кисточкой и смазать.

Аккуратно очистите системный блок от грязи в других местах, иначе кулер скоро забьётся снова;
Теперь соберите и подключите всё обратно;
Можно запускать компьютер и наслаждаться тихой работой.

Здесь есть такой нюанс, что внутри самого кулера может скопиться много отработанного масла, которое загустело и блокирует его свободный ход. Тогда придется полностью разобрать и очистить вентилятор, поддев маленький фиксатор в отверстии под наклейкой.

На ноутбуке всё неоднозначно, так как каждая модель имеет отличительные методы разбора. Для того, чтобы добраться к кулеру лучше посмотрите соответствующую инструкцию по разборке, а очистка и смазка происходит также, как и на ПК.

Автомат жужжит или трещит

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена.

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

Грохот и жужжание

Если же ноутбук начинает издавать громкий грохот или жужжание внезапно, то это большая проблема.

Вероятно, причина кроется в подшипниках кулера. Решением этой неполадки практически всегда является полная замена компонента. Да, подшипники можно починить, но это, скорее всего, займет больше времени, чем покупка и установка нового кулера.

Процесс замены не очень сложный, однако те, кто не особенно сильны в ремонте ноутбуков, вряд ли смогут справиться. Основной принцип остается неизменным для всех устройств, однако для моделей разных производителей применяются разные процедуры.

В этом видео показано, как заменить вентилятор в ноутбуке HP Pavilion 15.

2 Типичные неисправности циркуляционных насосов

Соблюдение всех правил эксплуатации устройстване гарантирует бесперебойную работу агрегата. Могут возникнуть поломки, которые не зависят от действий человека: забился фильтр, перепады напряжения и т.д.

Если двигатель не включается, но при этом насос не создает гудение и другие странные звуки, стоит проверить предохранитель. Он остро реагирует на скачки в электросети и при угрозе двигателю плавится, тем самым размыкая электрическую цепь. В этом случае предстоит замена предохранителя, после которой устройство вернется к нормальной работе.

Если поломка заключалась не в предохранителе, следует проверить сетевой провод, автоматический выключатель в распределительной коробке и электрическую проводку. Возможно, участок провода или выключатель требуют замены.

Проверив проводку, стоит перейти к обмотке электромотора. Ее исправность проверяется измерением сопротивления. На мультиметре должны быть показания 10-15 Ом. Некоторые агрегаты оборудованы пусковой обмоткой, сопротивление которой составляет 35-40 Ом.

Если на мультиметре отобразилась «бесконечность», значит, обмотка вышла из строя. А при показаниях ближе к нулю – случилось межвитковое замыкание. В этом случае включение устройства сопровождается срабатыванием предохранителей в щитке.

Тестирование циркуляционного насоса

Современные устройства имеют низкий уровень шума, поэтому часто владелец такого агрегата не может понять – работает он или нет? Для диагностики прибора пользуются индикатором тестером вращения вала циркуляционного насоса, который без электросети покажет — исправно ли устройство. Для этого надо поднести свой индикатор к валу двигателя и шкала покажет, вращается вал или не работает вообще.

Когда гудит циркуляционный насос, но не вращается вал с рабочим колесом, стоит сразу же отключить агрегат, ведь может сгореть обмотка двигателя. Причин такой неисправности несколько:

Вал не работает из-за простоя в летнее время. По такой же причине к корпусу прилипает крыльчатка. При этом надо разбирать устройство и вручную повертать вал. Производители учли такой момент, поэтому на валу сделана насечка для отвертки.
Рабочее колесо не крутится из-за постороннего предмета в камере. После его извлечения работа системы возобновится.

2.1 Почему греется циркуляционный агрегат?

Температура устройства должна совпадать с температурой труб теплоносителя. Если она поднялась выше, значит, были допущены ошибки при установке, или имеет место неправильная эксплуатация. Циркуляционный агрегат может греться по следующим причинам:

Устройство циркуляционного насоса нового поколения

изначально неправильная установка. Определить неполадку не сложно: греется насос на начальном этапе сразу после монтажа.
засор в системе. При длительной работе в трубах собираются отложения и ржавчина, что приводит к уменьшению прохода для воды. Устройство перегружается, чтобы обеспечивалась нормальная циркуляция теплоносителя. При этом двигатель перегревается, но,справится с поломкой может внеплановое техническое обслуживание.
постороннее тело. При зашлакованых коммуникациях от труб и радиаторов откалываются куски ржавчины или налета, которые, при попадании в устройство, заклинивают электрический двигатель. Если вовремя не осуществлена разборка и чистка прибора, вполне могут выйти из строя катушки электродвигателя и устройство просто престанет включаться.
нехватка смазки для подшипников. При недостаточном количестве смазывающего материала, подшипники плохо смазываются и быстро стираются, что ведет за собой сокращение службы агрегата в целом. Если в результате заклинил двигатель, насос демонтируется и сдается в сервисный центр.
маленькое напряжение в сети. При напряжении ниже 220 В электродвигатель перегревается и быстро выходит из строя. В первые минуты перегрева стоит проверить напряжение в сети вольтметром, ведь проблема может быть не в насосе.

2.2 Устройство работает, но не качает теплоноситель

Одна из неполадок, которая случается с отопительными агрегатами, это работа насоса без перекачивания воды. Существует четыре причины такого состояния:

попадание воздуха или вытекание воды, что устраняется ремонтом дыр и трещин в трубах;
неправильная регулировка системы отопления. Неисправность решается проверкой верного положения кранов (в первую очередь до насоса);
нет воды. Отремонтировать такую неисправность стоит подводом воды к устройству.
Блокировка или заедание клапана. Для устранения следует починить или заменить клапан.

Готовимся к профилактике

Теперь разберем методы очистки и подготовим необходимые инструменты для работы.

Способы чистки

Существует несколько способов провести чистку.

Разобрать ноутбук, тщательно прочистить от пыли и грязи, заменить термопасту на процессоре и видеокарте для защиты от перегрева.
Не разбирая выдуть загрязнения пылесосом.

Разумеется, самым эффективный способ — чистка после разборки устройства. Но заниматься этим нужно очень аккуратно, чтобы ничего не повредить.

Что понадобится

Заранее подготовьте следующие инструменты и материалы:

Отвертка крестовая, маленькая и большая.
Тюбик термопасты. Любой, подойдет даже дешевая КПТ-8.
Жидкое машинное масло.
Влажные салфетки.
Обычный или косметический пинцет.
Желательно, но не обязательно: ручку или фломастер разных цветов. А также лист альбомный лист бумаги. Дальше поймете зачем.
Желательно, но не обязательно: фотоаппарат или телефон для фото или видео съемки. Скажу по своему опыту, разбирать, гораздо легче чем собирать, чтобы избежать ошибок и ничего не повредить, лучше всего зафиксировать весь процесс на камеру.

Разборка, прочистка и сборка: пошаговые действия

Существует много ноутбуков разных фирм и моделей. Предоставить по ним одну универсальную инструкцию практически невозможно. Поэтому, лучше всего найти в интернете пошаговый видео урок с разборкой, чисткой и сборкой вашей или похожей модели. И повторить все действия за автором. Особенно это актуально для новичков, еще ни разу не копавшихся в железе.

Ну а если представляете объем и сложность работы, уверены в своих силах и решили сэкономить время, то поможет эта инструкция.

Отключите устройство от сети. Переверните низом к верху и выньте аккумуляторную батарею. Возможно, понадобится открутить нижнюю крышку, чтобы снять аккумулятор. Если имеется защелка, по потяните в сторону.
Откручиваем болты с отсеков, в которых находится винчестер и оперативная память. Важные моменты:
Снимаем накопитель. Двигаем его в сторону от разъема подключения и вытаскиваем вверх.
Вынимаем оперативную память. Затянем за боковые фиксаторы и раздвигаем их в сторону. Планка памяти поднимется вверх и останется только ее вынуть.
Извлекаем модуль Wi-Fi. Откручиваем болтики и отсоединяем от контактов.
Берем лист A4 и раскладываем на нем комплектующие, рядом отмечаем и подписываем пространство для болтов.
Проходимся по краям корпуса и откручиваем оставшиеся элементы.
Переворачиваем ноутбук в обычное положение.
Берем любую пластиковую карточку и вскрываем корпус с ее помощью. Часто корпус крепится дополнительно с помощью защелок, учитывайте этот момент. А пластиковая карточка нужна чтобы ничего не повредить, как если бы взяли отвертку или другой острый и грубый предмет.
Аккуратно отсоединяем шлейфы и провода.
Отсоединяем монитор, выкручиваем оставшиеся болты.
Вынимаем материнскую плату и переворачиваем. Открылся доступ к вентиляторам.
Откручиваем каждый кулер, берем в руки пылесос и очищаем от пыли. Так можно использовать баллончик с сжатым воздухом или воздуходувку.
Отклейте наклейку от центральной части, возьмите машинное масло и капните пару капель внутрь механизма для обеспечения более легкого хода механической части. Заклейте наклейку.
Меняем термопасту под процессором, видеокартой, северным и южными мостами. Перед нанесением новой термопасты, обязательно удалите старый слой с помощью салфетки. Если она въелась и не отходит, используйте ацетон, подойдет даже лак для снятия макияжа. Новая термопаста наносится тонким слоем.

Повторюсь, если после сборки шум и гудение никуда не пропало, то нужно заменить вентилятор. Они стандартных размеров и продаются практически во всех магазинах с компьютерным железом.

Как не допустить перегрев ноутбука в будущем

1. Не работайте с ноутбуком на мягких поверхностях (ковры, диваны, постель), так как они препятствуют нормальному охлаждению и ворсинки с поверхности очень быстро забивают радиатор

2. Постарайтесь не работать в сильно запыленном помещении (ремонт, активная уборка и т.д.) или дождитесь окончания «пыльных» работ

3. Большая часть бытовой пыли обитает на высоте до 20 см от пола, поэтому нежелательно работать с ноутбуком на полу (особенно на коврах), да и на столе как-то обычно удобнее

4. Если Вы переживаете, чтобы ноутбук не вышел из строя от перегрева, то можно периодически (например, раз в год) делать самостоятельно профилактическую чистку системы охлаждения или отдавать его на профилактику в сервисный центр.

Устранение максимальной нагрузки на процессор

При работе ноутбук может издавать сильный шум, если его процессор будет перегружен

Даже если вы уверены, что не запускали множественные задачи, важно убедиться воочию, что дела обстоят именно так

Для этого запустите первоначально «Диспетчер задач». Проще это сделать, зажав одновременно три клавиши: Alt, Ctrl и Delete. В нижней части открывшегося окна будет указан процент загрузки процессора.

Диспетчер задач Windows

Стоит заподозрить нечто неладное, если процент загрузки будет достигать 100% при ситуации, когда вы никаких программ в большом количестве не запускали на ноутбуке.

В этом случае придётся найти ту злополучную программу или процесс, который максимально использует ресурс ЦП вашего ноутбука.

Обнаружив такой процесс, наведите на него курсор мышки и кликните правой клавишей, чтобы открыть дополнительное меню. В нём выберите строку «Открыть место хранения файлов». После таких ваших действий откроется окно, демонстрирующее место хранения исполняющих файлов процесса, который сильно тянет ресурс ЦП.

Либо установить антириру доктор веб лайта

— Убрать лишние и ненужные программы, особенно те, которые находятся в автозагрузке(т.е. загружаются автоматически при включении компьютера) для того, чтобы уменьшить нагрузку на систему. Как это сделать — можно найти в интернете набрав «автозагрузка Windows» или т.п.

— Приобрести охлаждающую подставку. Охлаждающая подставка снабжена вентиляторами, которые охлаждают корпус. Желательно приобрести с несколькими вентиляторами, т.к. часто бывает, что эпицентр выделения тепла, т.е. процессор и видеокарта находятся с краю, недалеко от места, где расположены вентиляционные отверстия, в связи с этим, если вентилятор 1, то он, как правило, расположен в центре подставки т.е. на расстоянии от более эффективного положения, если вентилятора 2 — то один из вентиляторов, будет как раз там, где нужно, т.е. ближе всего к месту выделения тепла. Охлаждающая подставка может дать ощутимый эффект, но не стоит забывать, что рано или поздно может потребоваться чистка ноутбука от пыли, даже при использовании подставки.

— Приподнять портативный компьютер, — например, поставить на книжки, так, чтобы вентиляционные отверстия, оставались открыты. Поможет не сильно, но лучше чем ничего.

Ограничить мощность процессора до 60 — 80%. В этом случае может и будет ноутбук медленнее работать в требовательных программах, зато не будет сильно греться, в офисных программах разница в скорости работы не будет заметна, т.к. они не сильно требовательны к ресурсам. Ограничение мощности может повлиять и на нагрев видеокарты, т.к. их работа взаимосвязана.

Как ограничить мощность ЦП(центральный процессор) в Win7: — Меню пуск (слева снизу) -> Панель управления -> Система и безопасность -> Электропитание -> Настройка плана электропитания(напротив текущего плана электропитания) -> Изменить дополнительные параметры -> Управление питанием процессора -> Максимальное состояние -> Устанавливаем значения 60-80% от сети и батареи.